乔灌木是具有多种有利于城市园林绿化特点的植物材料，乔灌木经过栽培整形、精心选择、巧妙配置，能在保护环境、改善环境，美化环境和经济副产方面发挥重要作用。随着国家对生态文明建设和国土绿化的重视，近些年全国范围内栽植大量苗木，但在苗木栽植过程中，由于多种不当操作，导致大量苗木生长衰弱或死亡，造成大量资源浪费，并极大的拉高了栽植成本。
对于苗木栽植，通俗点讲就是把苗木尽可能完好地从壤土中挖出来，之后选择合适的车辆将其运至栽植地点，在进行修剪、消杀等处理后，栽植到挖好的树穴内，并在栽植的过程中注意土球的保护，栽植后及时进行支撑固定和浇灌定根水，即完成了苗木栽植。但在实际操作中需要注意的问题较多，我根据从事园林事业十五年的经验，就当前苗木栽植需要注意的几项问题进行以下阐述，希望对您有所帮助。
第一、 断根缩坨（保护根系完整）
在栽植时间充分时，方能进行该项技术措施。一般需要提前一到两个生长季，适合于大树、古树移植。
断根缩坨要点如下：
1、位置的选择：按照土球直径是胸径6-10倍的原则来进行确定。如该树胸径50cm，则按照大树选择标准下限的原则，我们确定土球直径为三米。那么断根的位置距离主干1.5米。
2、断根长度的确定：一般为土球周长的三分之一到二分之一。举例，土球周长9米，每次断根的长度不超过4.5米。
3、断根沟壕宽度：一般能下断根工具即可，宽度一般为15cm为宜。
4、断根深度：一般要求1米深度。如果实际需要还可继续加深打孔深度。
5、断根后沟壕的处理措施：首先用好的壤土、草炭土进行回填，适当压实；接着，用生根剂+土壤杀菌剂（恶霉灵）溶解于水中，浇透水。
6、断根后树上枝叶的处理措施：连续进行观察，如果树叶有发黄现象及时疏掉部分枝叶，以确保水分代谢保持平衡。或者喷施蒸腾抑制剂。或者进行根外补水挂吊袋。一般情况下做好疏枝疏叶即可。
7、断根后根系生长情况：断根处一般1-2周开始长出新根。两个月左右就能形成大量新根。
8、第二次断根时间的确定：2-3个月后。每年可以在4-9月份之间完成3次断根，实现该树全部根系的断根。
9、起树前实行扩坨起树：一般扩坨20cm以上，以保护原断根处大量形成的新生毛细根系。挖出的土球用草绳、铁丝、无纺布或者遮阳网紧实缠束，或者直接进定制好的木箱，并做好南向标识。再次对苗木进行疏枝疏叶。一般疏掉总枝叶量的三分之一到二分之一。运输时土球朝前，树冠朝后。到达目的地后，按照南向标示进行放置。树穴应当为土球的二倍以上。好土回填，放置土球，去掉土球包扎物，回填种植土，固定支撑，浇灌定根水。
第二、 疏枝疏叶（减少蒸腾）
对于移栽前的修剪，我们要明确其目的——不是为了更加美观，不是为了整形，而是为了降低水分蒸腾，让移栽苗木水分代谢保持平衡。但这项修剪需要技术含量，几个注意事项如下：
1、有些树如常绿树种，只能轻剪。不少常绿树种萌蘖力较弱，如广玉兰，一旦实行重剪，可能很多年都难以恢复其原先饱满的树冠。对于这些树，我们只能剪掉病虫枝、弱枝、重叠枝、内向枝、下垂枝、旺长枝。其它枝条基本不动。
2、有些树种不适合搞重剪。如合欢树。合欢树最大的问题是伤流现象非常严重。一旦造成伤口，很容易造成伤流不止，结果树势很快衰弱，于是土壤习居真菌中的镰刀菌顺势入侵，于是合欢枯萎病发生了。对于出酯流胶现象严重的苗木，为了水分代谢能够保持平衡，我们一般建议春秋两季进行移栽，春季未萌芽以前，秋季落叶以后。如果在生长季节移栽合欢，不修剪的结果是水分过大生理干旱致死，修剪的结果是造成伤流使树势衰弱诱发枯萎病致死。大家都知道“冷栽松、热栽柏”说法，为什么要冬季移栽松树？因为松树的出酯流胶现象在生长季节严重。冬季，松树的出酯流胶现象基本停止，进行移栽时就算进行修剪也没有问题。还有松树扎根的适应温度很宽，所以在哪个温区都不会生长速度太快，所以冬季移栽松树不影响其扎根。柏树就不一样了。柏树，首先基本没有什么出酯流胶现象，另外，根系扎根的适应温度就是20摄氏度以上在天热的时候。所以五六月份移栽柏树，因为扎根速度快所以适应热天移栽。
3、有的树不能截干。截干的结果是严重影响苗木的生命。如大树老树古树，主干上的芽原基已经深度休眠。截干后，芽原基一旦不能被激活，极难成活。如复叶槭，截干之后难以发芽，造成死亡。
修剪正确的做法如下：
①对于适合修剪的苗木，在移栽过程中也要考虑保持其基本树形。当年方能长叶见效。
②对该类苗木，要最大限度保留其主干主枝。给大家一个较为合理的建议——分枝少于三个的全部保留，分枝过多的，可以最多保留到5-6个。
③对于主干和分枝上面的二级分枝可以酌情保留，三级分枝可以全部疏除。
④疏枝疏叶是一个动态的过程，移栽时为萌芽前，我们完成的疏枝疏叶工作只是第一步。进入生长期后，随着萌芽、展叶、叶量增加，我们还要紧密观察，随之进行调控。
⑤在生长季节，一旦发现回芽、叶而不展、叶片小、叶量少、叶片干边、焦叶、干叶、干枝等现象，说明该树体水动力不足，水分代谢已经失去平衡。如果听之任之抱有侥幸心理，那么对此树下一步的成活必将不利甚至危及生命，所以，我们必须及时观察及时通过疏枝疏叶进行修正。
⑥各种保水措施都做的情况下——比如挂吊袋、树叶喷水、喷施蒸腾抑制剂、用愈合灵处理伤口等，仍出现回芽、叶而不展、叶片小、叶量少、叶片干边、焦叶、干叶、干枝等现象的话，就必须进行适当的疏叶。一般首次进行疏叶，就要疏掉总量的一半以上。之后通过几天观察，发现以上现象终止，说明疏叶有效，如果无效，还要查找其他原因。总之，疏枝疏叶措施一直进行到度过三伏天。
⑦大家不要忽略喷施蒸腾抑制剂的作用，蒸腾抑制剂作为植物调节剂，对调节蒸腾作用效果较佳。
⑧大家不要忽略处理伤口的作用，目前市面常用的伤口愈合剂效果均较佳。
栽植前还应注意以下措施：
①苗木采购前进行苗木考察，了解苗木的生长习性、适植时间、产地、存圃数量、价格成本等。
②树种选择：冠型、高度、胸径、生长势、阴阳面等，符合要求的拍照编号、做记号。
③从理论上讲，只要时间掌握好，措施合理，任何品种苗木都能进行栽植，凡常绿树和落叶树非休眠期栽植或需较长时间假植的苗木均应采取带土球法栽植，一般干径15－20cm，土质坚硬可采用软包装土球法栽植，土球直径1.5-1.8m。干径20－40cm采用方木箱栽植法，方箱规格为1.8-3m。一般土球，大木箱规格为杆径的7－9倍。
④理论来说，休眠期栽植落叶树均可裸根栽植或带少量护心土，但实际情况下，裸根栽植苗木成活率远低于带土球栽植，所以不建议裸根栽植。
⑥栽植时间选择，落叶树在落叶后苗木休眠期进行，一般为春秋两季。常绿树春、夏（雨）、秋三季均可进行，但夏季栽植应错过新稍生长旺盛期，一般以春季栽植最佳。
⑦在断根前必须先用吊车扶定——挖树神器自身就有固定的功能，大树的中心在起吊部位下方。起吊的部位，提前用无纺布或者纸箱纸包扎树干，要厚实，然后用木板夹固，用铁丝缠紧！找准重心，一次起吊成功！坚决避免树被吊起后自动翻转扭伤树皮！
⑧扭伤树皮，急救方法如下：把掉下的树皮原位复位，之后用小鞋钉沿树皮边沿固定，不使树皮外翘，然后马上用一抹愈合灵涂抹伤口，之后用塑料薄膜包扎以保水。
⑨检查苗木规格、树形、病虫害情况，异地苗木必须有植物检疫证。
第三、 深挖浅栽高培（防涝透气）
大家知道，苗木移栽后，之所以能够成活是因为两点：①保水平衡使得苗木保持了生命力得以维持；②苗木快速扎根实现了自养。一旦这个良性循环形成，苗木就活了。如果这个良训循环没有形成，苗木就必死无疑！那么种树这个环节是所有移栽过程中极其重要的环节，是重中之重，直接涉及到能不能最短时间缓苗生根，所以这个环节的各项技术措施，更要细腻到位。
生根的条件——两个要点必须同时出现才能促进生根：一是透气性，根及周围透气性要好，氧气要充足才能顺利扎根；二是根际周围的地温要适合，15-25摄氏度最有利于扎根，25摄氏度扎根最快。30摄氏度扎根速度变缓，超过35摄氏度，根系基本停止生长。所以，南方的园林朋友在囤积大树时，他们根本不挖树穴，直接把土球放到地上之后，开始在周围堆土，到一定直径之后，直接用砖块砌起。这是一个非常善于制造生根条件的例子，也是活学活用的典范！因为在这种情况下，根际周围的透气性和地温都达到了最佳状态，所以，这类移栽树缓苗特别快，成活率极高，这种苗经过一个生长季的发根，毛细根较多，对再次移栽非常有利。
所以说在北方年黏土地栽植苗木，要想提高成活率就可以采用浅栽高培土的栽植方法，首先土球接触空气和光照的面积更大，透气性和保持地温的条件较好；且土球较高，不易受淹，同时满足抗涝透气的最佳生根条件。其次该栽植方法便于观察根部墒情，避免苗木因栽植过深根部墒情不易观察，造成两个极端，要么是怕旱，不停浇水，造成土壤不透气、烂根等现象；要么是怕涝，浇水不足，造成根部缺水，无法满足树木维持生命的需求，出现死亡。树木进行浅栽土球周围土壤墒情易判断，只要取土球周边距地表向下10cm处的土壤观察，手抓成团则不浇水，手抓不成团则开始浇水。如果用仪器测定的话，根际土壤湿度应当在60%以下（土壤相对含水量），在50%以上，此时既能满足水分供应，又能满足氧气供应。
第四、树穴增大（更换种植土）
咱们前面说到，苗木栽植成活的原理，有两个要点：一是在足够长的时间里达到保水平衡，就是让水分的蒸腾量和吸水量最大限度实现平衡，树体才能保持充足的活力；二是苗木尽快生根实现自身供养平衡；这两个要点缺一不可。
苗木如何快速生根，两个条件缺一不可：一是根系需要足够的氧气，二是根系生根需要适合的地温。植物有两套呼吸系统，地上一套，地下一套。地上以叶片为代表吸碳放氧。地下以毛细根为代表吸氧放碳。地下呼吸系统在有氧气的情况下，是吸氧放碳。如果缺氧，就会启动无氧呼吸。有氧呼吸的产物是二氧化碳和水，无氧呼吸的产物是酒精和水，出现酒精就会导致烂根。导致无氧呼吸的出现，也有两种情况，一是二氧化碳浓度过高在土壤中释放不出来，二是土壤不透气水分过大氧气缺乏。所以制造一个通透性好的环境，对于我们的栽植苗木快速生根非常重要。
然而在实际操作中，不同的土壤通透性有着明显的差异。不合理的处理措施也会导致根系生长受到抑制。我们先说土壤层面的问题，再说地温方面的问题。最简单的土壤分类方法，就是根据土壤颗粒的粗细程度，简单把土壤分为砂性土，沙壤土，壤土，轻黏土，黏土。以上几类土壤中，仅从透气性而言，砂性土最好，黏土最差。黏土的土壤颗粒最细，所以保水保肥能力很强，但是透气性差。下雨之后三天不能进地。因为地温升的慢，所以又叫冷性土。容易板结，干时硬，湿时黏，不干不湿是肉蛋。 这种地总体特点是养老苗不养小苗，施肥可以搞一窝轰（集中施肥）。东北地区的黑土地、南方的红土地都是属于黏土地。我国大约一半地方都属于黏土地。
包括老百姓常年耕种的土地，透气也不能满足栽植苗木根系的呼吸。胸径30cm苗木的根系深度就达到60-80cm。而我们的耕地土壤表土层一般深20cm，犁底层一般深10cm，心土层一般深10cm，土层深度最多40cm。
根系在土壤孔隙度低于10%的时候，基本不能扎根。达到土壤孔隙度10%以上缓慢扎根。25%以上扎根良好，30%以上快速扎根。没有经过整地的土壤，40cm的深度已经进入生土层，土壤孔隙度大约是10%。黏土在这个深度只有5-8%。可见，这样的土壤孔隙度根本满足不了植物快速扎根的需求，你让移栽苗木如何快速度过缓苗期呢？
我们说了透气性对移栽苗木新根扎出的影响。我们继续说地温对生根的影响。透气性和地温对于植物扎根而言，缺一不可。植物在0摄氏度以下根系不活动，也就是说不会扎根。高于0摄氏度，根系开始缓慢活动。大中原及其南方，之所以提倡秋季进行苗木移栽，是因为整个冬天的平均地温在0度以上，栽后有很长时间可以缓慢扎根。达到10摄氏度以上，根系生长加快。15-25摄氏度，扎根速度最快。25摄氏度，植物生根速度达到高峰。超过30摄氏度，植物扎根速度开始下降。超过35摄氏度，植物根系基本不活动。我们搞反季节栽树，在三伏天栽树，原理就是，地温在25-30度之间能快速扎根，可很多人，不知道原理进行快速促根，因而导致移栽失败。
以上问题，最佳解决方案，就是挖大树穴并进行适当浅栽。多大算大呢？树穴一般应当是土球直径的2-3倍！好土回填之后——这个好土用表层土即可——不但根际范围透气性好，地温升的快，还有以下好处：①树穴进行深挖。死土层一旦被破碎，土壤孔隙度奇迹般的从5-8%增加到了25%。如果把死土挖出，进行好土回填，那么对移栽苗木快速扎根缩短缓苗期更为有利。②通过深挖，可以把建筑垃圾更多的挖走，让根系生长在一个无害的空间。③通过深挖，可以获得良好的排水功能。假定土球深度为80cm，我们的树穴挖了一米六，即便好土回填，也有足够的孔隙度容纳水分。苗木栽上之后，土球在上部，下部还有一半空间可以容纳大量水分，使得土球可以避免不被水泡。④深挖树穴，可以让移栽苗木安全度过雨季。⑤苗木成活与否，发芽不是判断的标尺。树体营养充分，发多少芽都不是问题。特别到雨季，叶片展开之后蒸腾量大增，如果遇到雨后暴晴，就是考验苗木栽植是否合理的关键时候了。如果树穴小，雨后树穴内一定是满槽水，此时爆晴，蒸腾量上来了，根系却因为缺氧不能吸水或吸水量过少，就会直接导致干叶死树。如果树穴够大，一次雨水之后，雨水基本都下沉到树穴底部，根系范围没被水泡，就能安全度夏。根据实际情况，土球2-3倍的树穴在全国各地，在正常的雨季，都不会造成雨水泡土球而导致死树。⑥深挖树穴之后，再结合浅栽，不但透气性更好，扎根更快，还能提高地温，对于扎根更为有利。
第五——及时固定（树晃必死）
苗木运输到目的地分散放置后，不是直接放到树穴内的。首先要做的工作，就是好土回填树穴，如果土球厚度是60cm，我们将树穴回填并适当踩实之后距离地面只保留30cm深度即可。为什么要填这么高？因为回填土要沉降，此时浅栽，沉降之后正好接近平栽，此时平栽，沉降之后就成了深栽。而深栽，对于苗木根系的透气升温极为不利，会大幅度延长栽植苗木的缓苗期，所以这是移栽苗木最为避讳的事情。而现实中，苗木深栽是一种普遍现象，结果导致长时间缓不过苗，甚至因为透气情况不佳，大量造成沤根。
并且很多施工公司习惯于挖小树穴，土球一米二，树穴一米三。土球放进去后纹丝不动，他们美其名曰，这样做树不会倒，并且他们基本不做地上固定，全靠小树穴、深树穴来固定移栽树，这样栽植，苗木成活率不高，即便成活，缓苗期也会较长。
对移栽苗木进行固定，主要出于以下几方面的考虑： 首先是最基本的安全问题，防倒。 其次是防止刮风时摇树伤根。 对移栽苗木进行固定，方法有很多种——四点支撑、三点支撑、工字撑、连续支撑等。
首先我们简单说一下四角支撑，采用四角支撑，支撑杆一般选用直径5cm左右的杉木杆为好，支撑点一般选择距地面1.5m处，在支撑点处缠上草绳或棉毡布，保证不能伤害树体的韧皮部，再水平固定4跟短木棒（如图），
短木棒长度要一致，能固定支撑竖杆即可，既能起到固定作用，也能保证美观。支撑竖杆固定是要在水平方向均匀按照90度分开，然后用铁丝将4根竖杆固定到支撑点（如图），木棒和树体呈45度角最合理，上角达到60度，不够稳，上角低于45度，防风能力发挥不出最佳效果。然后是竖杆在地面处的固定，直接把支撑棒的下端放置在地上的话，一旦出现连续阴雨大风天，这些固定就是形同虚设，树体容易被刮翻。一般需要在支撑木棒接触地面处挖个小坑，坑深一般30cm即可，并保证坑底土壤结实，将支撑竖杆埋进坑内并顶死地面，保证支撑杆不会晃即可，如果土壤是湿陷性黄土，那在坑底再放块砖，挖个40cm的小洞，下面再放块半截砖。任你风吹雨打，固定效果就更加有保证了。目前市场上有成品的苗木支撑固定带，可以代替支撑点的4跟短木棒，操作较为简单，但效果不如短木棒牢固，小规格、树冠小的苗木可采用。
我们再说一下三角支撑，我们在初中就学过，三角形的稳定性，三点支撑才是王道，三角支撑比四角支撑少用一根支撑杆，并且在支撑点出无须固定短木棒，成本低且操作简单，其他操作和四角支撑一致。
工字撑又称扁担撑，因为承受力不如四角支撑和三角支撑，但因为其操作简单，观感较佳，所以常用在低矮的灌木上。工字撑一般先将两根头部削尖的竖杆垂直打入地面，打入地面的深度至少为40cm，竖杆打入点必须位于树穴的外部，因为树穴内的回填土较为松软，不能牢固固定竖杆，竖杆固定好后，在将横杆固定并将苗木固定到横杆上，即完成。
连续撑，就是在以上三种支撑的基础上，把成排、成片的苗木连接到一块，增加其稳定性。
第六、上虚下实（保证透气）
在传统的栽植观念中，种树回填土后，是一定要踩实的。不然的话，会被认为根系和土壤不能紧密接合，就会影响生根，甚至会出现吊空导致根系饿死的现象。做过扦插的朋友们可以回顾一下，我们在扦插过程中经常会出现一种情况，那就是，有时无意插下的插穗，既不深，也不稳固，特别在水分较大的情况下，别的苗都死了，恰恰就这个苗活了。我做了长达5年的观察，在扦插上这种现象客观存在。甚至，有的插穗只是放在基质表面，仅仅是皮层和基质接触，也能扎出根系。
在移栽苗木的过程中，我有意识地把踩实这个环节放弃掉。经过几年来的不断检验不断论证，事实也证明没有踩实的，比踩实的扎根更快一些，缓苗更快一些，沤根更少一些，成活率更高一些。为什么老祖宗一直认为的踩实环节竟然毫无意义？老祖宗为什么要坚持进行踩实这个环节呢？不踩实又有什么好处呢？
老祖宗这个观点的形成，根据老师傅们的综合，理由大致如下：①踩实可以让根系和土壤紧密结合，根系扎出后可以顺利进入土中吸收营养；②踩实可以最大限度的固定苗木，防止倒伏变形。③踩实可以防止树体土球后期下沉，导致苗木深栽现象出现。④踩实可以把土壤当中的大土块压碎，防止吊根现象的发生。大概上就这四点。我们现在开始逐条批驳。第一条：根系和土壤是否接合紧密和土壤无关！只要土壤合适，浇完透水后土壤也会和土壤结合紧密的。第二条：苗木的固定和踩实无关！如果踩实就能固定好苗木，我们搭支撑干什么？第三条：土球后期下沉和踩实有关系，导致栽植过深和踩实没有必然的联系。我们可以通过浅栽高培土的方法避免土球下沉后出现深栽现象。第四条：踩实和大土块破碎无关！大土块是提前破碎的，一旦把大土块放到树穴里，上面堆了很多土后在进行踩实，并试图破碎大土块，是一种出力不讨好的行为，因为大土块根本很难被破碎掉了。四条批驳，证明老祖宗留下的踩实措施，貌似意义不大。
那么踩实还有那些弊端呢？首先，关于踩实因为没有进行详细的说明，导致人们在使用该技术措施的时候不加辨析，甚至生搬硬套！ 比如，只要土壤含水量超过30%，就不能踩实。换句话说，只要土壤湿润，手抓能成团，就不能踩实。此时踩实，随着土壤含水量的提高，踩实后会造成土壤板结！其次，踩实，踩多实？是用脚踩？还是用砖块砸？还是用铁锨把砸？因为没有说明，这几种情况在现实中屡见不鲜！结果呢，深挖死砸的做法导致根系区域严重不透气，严重缺氧，根系呼吸的二氧化碳排放不出来，又反过来抑制根系的发生，最后导致根系失去活力，出现沤根现象。我们总结的黏土地种树，死树的原因90%以上是淹死就是从这里总结出来的。第四，深挖死砸的做法还会在黏土地上直接导致一个可怕的后果——上面浇成浆了，水分下不去，形成“上涝下旱”的奇葩现象。对于不加分辨的盲目踩实，我们明确提出“上虚下实，氧气充足！”
首先，好好整地，避免大坷垃的出现。回填底层土后，可以进行踩实。因为土粒较细，浇水后，土壤和根系会自然接合，充分结合，不存在吊根现象，也不会存在吊死根的现象。第二，放置土球后，此时的回填土不提倡踩实。用搭支撑的方法进行固定，防止东倒西歪。浇水后让土球周围土壤自然落实。第三，底层回填土虽然进行了踩实，但还是不可避免地会出现土球进一步下沉最后导致苗木深栽现象，我们一定要坚持浅栽高培土的植树原则。挖大树穴后，第一步回填土是土球未进树穴时进行的，如果土球高80cm，我们直接回填到距离地面40cm的深度。回填的是好土，是表层土。我们可以在下层铺设大沙乃至小石子，既能增加根系的透气性，还能防止底层土较大程度的沉降。事实证明，在底层铺设30-40cm的土掺沙或者土掺小石子，能大大提高根际的透气性，还能大大提高树穴的排涝能力，对于栽植苗木的快速扎根意义重大。
上虚下实的好处大致如下：①土壤透气性更好，对扎根更为有利；②避免踩实直接造成土壤板结；③省工省力降低费用；④明显降低水大导致的淹死现象。⑤避免了黏土地栽树上面淹死下面旱死的奇葩现象。
第七、定根浇水（辅助用药）
在栽树时有一个最大的原则，就是“随起随运随栽”！为的就是最大限度保水，最大限度保持树体活力。
现在，苗木终于栽上了，固定了，浇水堰也搞好了，就该浇定根水了。那么，浇定根水之前，我们还要做好哪些准备工作呢？这时的准备工作，除了水箱水管的准备，就是必用药剂的准备。首先是浇水方法上给大家一个建议——传统的浇水方法，是从外往里浇，从上往下浇。对于沙性土壤，壤土地都没有问题，但对于黏性稍大的土壤，就可能因为土粒过细，而出现浇不透的现象。我们上节课讲到的上边淹死下面旱死的问题，最容易出现在黏土地这种土壤上。我给大家的解决方法是，水管头部接一个长金属管，直径4-5cm，前面尖形，类似消防栓。浇水时，把金属管尖端插进树穴内土球外缘，变浇水方法为“从里往外浇，从下往上浇”，这样的浇水方法，不但规避浇水不透的现象，还能最大限度减少地面板结。一旦水从下面开始大量往上冒，就说明水浇透了。
关于药物的使用，主要是指生根剂和使根系消毒的杀菌剂。目前在园林领域，一直存在着两种极端——一是过于依赖药剂的作用，二是轻视药剂的作用。另外一种情况，就是上了当之后，一下子就走向了另一个极端，认为所有的此类产品都是哄人的，安慰人的，骗人的。干脆全部弃之不用；我们应当理性认识药剂，药剂不是神丹妙药，只是通过调节作用，可以促进植物生根、杀灭土壤有害菌的作用，效果可能有差异，但都会有效。合理使用药剂，虽然不能起死回生，但可以雪中送炭，可以锦上添花。
我现在较为全面地给大家展开苗木栽植浇灌定根水后可以借鉴使用的药物种类。
1.生根类药物：此类药物常见的有萘乙酸和吲哚乙酸、吲哚丁酸等，即通常意义上讲的生长素。这些药物施用到植物的根部之后，有利于植物根系的长出，有利于植物早一天实现自养，因此属于必用药剂。 所不同的是，这几种药物的实际作用是不相同的。萘乙酸，主要促进植物主根的发生。因为苗木栽植后实现自养基本全靠毛细根，所以萘乙酸很少适用于木本植物，而主要适用于草本植物。所以在实践中喜欢使用萘乙酸的朋友注意了，如果你用到草本植物上，那是对的，如果你在移栽苗木或者扦插木本植物上以萘乙酸为主，我可以明确地告诉大家，萘乙酸对大多木本植物作用不大。吲哚乙酸和吲哚丁酸，后者比前者的活性高得多，特别是制成钠盐之后，理论上，吲哚丁酸钠盐要比吲哚乙酸的活性高出50倍以上。这类药物，主要作用是促进植物毛细根、不定根的发生，因此，在木本植物领域，吲哚丁酸的使用最为广泛。吲哚丁酸钠盐还有一个神奇的作用，那就是在植物体内可以进行上下传导。这个作用是绝大多数药物所不能达到的。
目前，在杀菌剂领域，能够在苗木体内进行上下传导的药物只有三个，如吡氯灵。此类杀虫剂只有一个。为什么在此提到药物在植物体内的上下传导？因为如果药物能够在树体内进行上下传导，大家想一下，我们就可以全面实现中医上“上病下治、下病上治、外病内治、内病外治”的治疗手段，就能极大地提高对植物病虫害控制的手段。
如果杀菌剂能够进行上下传导，我们防治根腐病，就可以通过喷施叶片来实现！防治小蠹虫吉丁虫，我们就可以通过药剂来实现！防治树干上危害的介壳虫，我们就可以通过叶片喷药来实现！现在呢，我们防治根腐病，就只能灌根，防治小蠹虫和吉丁虫基本没有有效药物和有效方法，防治介壳虫只能对为害部位进行淋洗式喷药。
绝大多数药物通过根系或者树干吸收后，从下往上传导，是没有问题的，这可以靠蒸腾拉力实现。吲哚丁酸不一样。 该药剂不但能通过根系吸收通过木质部上传到叶片，还能从叶片顺着韧皮部往下传达到根系。所以使用吲哚丁酸，不但可以灌根，还可以喷施叶片。
细胞分裂素也是促进生根的药物。 细胞分裂素是组培领域必用药物之一。它的主要作用，对于根系来说，主要是让细胞横向伸长。可以使根系增粗。
杀菌剂的作用是防止真菌侵入根系，导致新发生的根毛死亡。土壤中能够导致根毛死亡的菌类，主要是土壤习居真菌中镰刀菌。平常我们使用多菌灵、代森锰锌、甲基托不进对此菌类防效不明显。建议使用镰刀菌特效药剂根腐消。
赤霉素的使用，赤霉素可以打破休眠。但赤霉素灌根有个最大的问题，那就是赤霉素抑制次生根系的发生，所以，大家可以用赤霉素喷施叶面，喷施树冠，千万不要使用赤霉素灌根。
第八、根外打孔（透气排墒增温）
根外打孔措施也是促根极为有效的一个措施。这个措施最早是从挖土晾根变化过来的。但人们发现，挖土晾根这个措施效果虽有，但不够明显。根据根系发生的条件——要有足够的氧气参与和适宜的地温条件，于是，挖土晾根逐渐加深，并由挖土变成了打孔。在较早的时间里，使用PVC管，制作渗水透气管放入孔内一度成为主流。人们发现，使用内径为5寸的PVC管子进行打孔后插入根系周围，可以很快诱发新根，使移栽苗木可以很快实现自养。
体方法如下：
选取内径5寸的PVC塑料管，截成80-100cm的长度，然后用手工电钻在管子的一半打密度很大的小孔，然后将打孔的一段朝下，放入之前打好的孔洞内，很快就能诱发大量新根，并能使新根通过小孔扎到PVC管内来。
也有一些质保产品企业，制作了一种产品，就是用透气的有一定弹性的并且可以弯曲的塑料管，在移栽苗木放置之前，先把管子放置到土球下面，然后再放置土球，回填土之后，管子的两端漏在地面，也是一种积极地探索，对新根的发生都起到了很不错的作用。
这类方法，我们统称为渗水管透气促根法。这种方法的优点很明显：管子内的大量小孔不但透气，能够满足根系生长所需的氧气，还能及时地把根系呼吸所排出的二氧化碳顺利稀释，避免了因为根际二氧化碳浓度过高抑制根系的生长。PVC管子的使用被逐步规范之后，要求深过土球50cm以上，这让浇水后或者雨季多于的水分能够通过管子渗入土球一下，可以一定程度的避免水泡土球现象。后期的浇水，即便没有浇水堰，也可以通过管子进行浇水，并且使得浇水更加合理，通过“从里往外浇、从下往上浇”的形式，有效避免了黏土地不容易浇透从而出现“上面淹死下面旱死”的现象。施肥可以通过渗水管进行。既可以撒施，也可以融化于水中浇施。管子当中可以增施腐熟后的有机物如作物秸秆等，使根系的发生更加有利。
第九、根系补水（根部自然吸水）
苗木栽植的核心问题是尽快实现自身水平衡，实现水平衡最主要的方式是根系补水，关于根系补水的注意事项主要有以下几点：
1、运输过程根系保湿，减少根系直接暴露在对流强烈的空气中，这对于保持根系的活力有明显作用。特别是远距离运输情况下更是有明显作用。
2、植树完毕及时浇透定根水，这是最常见的补水措施，浇透水使根系和土壤充分接触至关重要。
合理进行后期根系补水，根系浇水是把双刃剑。是最容易出问题的补水措施。浇水次数过少，不能满足根系对水分的吸收。由于土球携带毛细根量太少，浇水多并不能增加树木对水分的吸收，反而容易造成两个不利情况：一是降低了根系地温，不利于根系生长；二是降低了其中的氧气量，甚至造成缺氧沤根。因此科学合理进行浇水应结合我们上边提到的各种技术措施，例如加大树穴、浅栽高培等。以便在让根系获得更好的氧气供应和合适的地温。
第十、外部补水（树体直补）
在苗木移植后，大量根系遭到破坏，毛细根大量减少，剩余毛细根吸收水分很难满足植株地上部对水分的需求，浇多了植物也并不能吸收反而导致根系缺氧出现沤根现象得不偿失，过多的浇水会降低地温，不利于生新根。
因此我们在根系补水的同时，应采取根外补水的措施，实际操作中我们常用的两种补水措施有树杆输液补水和叶面补水。
1、树杆输液补水
木质部是液体传输的通道，可以通过树叶的蒸腾作用产生的拉力将水和养分由下向上传输到叶片。树干输注补水的原理就是利用蒸腾拉力，在树干上打孔，以木质部为管道，直接给树木补水至叶面。该措施效果好，水分利用率高，避免了地面浇水降低地温降低土壤透气性从而制约根系的发生和生长。
采用该措施应当注意，①应了解树杆输液的原理，切勿盲目使用；②输液仅能起到辅助作用，不可能其决定性作用，不可能起死回生；③输液最好在苗木移植后就随即使用，当苗木出现问题后再使用，一般都是徒劳。
2、树体及叶面补水
对叶面直接喷雾补水，缓解根系补水的压力，满足叶片对水分的需求，加快叶片光合作用制造有机质下传至根系，促进生根。
采用该措施应当注意，①喷水不等于喷雾；②避免因补水过多使水分顺树干流下，使根系长期处于水泡状态导致沤根。
以上是我在施工中总结的影响苗木栽植成活的关键措施，希望对各位园林人有所帮助，感谢各位关注。
